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时尚摄影界的视觉革命,传奇时尚摄影师Nick

2019-11-24 20:01

《i-D》杂志创刊30周年拍摄的大片中突破一般的摄影方式,不但用轮廓摄影表现今季变化多端的男装,还将摄影棚内的工作场景完整地在互联网上直播,成千上万的时尚爱好者目睹了i-D式的光影游戏,此举挑战VOGUE霸占时尚摄影一个世纪的美学暴力。

Nick Knight

时尚界的传奇摄影师Nick Knight

站在白色背景纸前的男模穿着一条Vivienne Westwood及膝褶裙,对着镜头摆出侧身出拳的姿势,逆光拍摄让我们无法看清他的面容和表情。在他对面,Nick Knight 弯着细长的身子不停按下快门。不远处,先前完成的部分图像已经打印出来,Knight 的助理们正用剪刀和透明胶带对其进行筛选及重组。

你可以给Nick Knight贴上很多标签:乐天派、艺术家、反偶像崇拜者等等。但那个你可能早已忘但又最毋庸置疑、使其蜚声全球又令世人尊敬的标签依旧是€€€€摄影师。

Nick Knight,时尚界的传奇摄影师,“时尚影像工作室”的总监于上周五,恰逢他的工作室10岁生日的前一天,与Business of Fashion的Imran Amed在伦敦只限会员进入的Hospital Club进行了一次珍贵的即兴访谈。在BoF的“Fashion Pioneers”访谈系列的第三部分,Knight讲述了他如何从一个医学预科学校的后进生成长为一个独辟蹊径的时尚摄影师并执着于颠覆整个媒介。

在这组为《i-D》30 周年特刊拍摄的大片“ShadyCharacters”中,Knight 和造型师好友Simon Foxton 再度携手,两人的想法是用轮廓摄影的方式表现变化多端的今季男装。身着Givenchy 黑西装和Burberry 剪羊毛外套的男孩们五人一组——Foxton 为他们搭配了古怪的饰物,诸如古典褶裥领和硬纸板做的圆锥形派对帽——在Knight 的指挥下上蹿下跳,组合成奇妙的廓型。

Who is he?

时尚音乐电影史上一个最重要的时刻,是SHOWstudio与Alexander McQueen合作拍摄的“Plato's Atlantis,”它竟然成为了 McQueen最后的一场秀,这是在对现场直播最后一个部分关于Lady Gaga的新单曲发布会而感到兴奋之后的极大打击。Knight回忆到“这是我生命中感觉最差的一天,就像是被困在最后一排眼睁睁看着工作室里的机械融化一样。”但是时尚事业将会记录这一切。Suzy Menkes把它称作“数码革命。”SHOWstudio的成员Hilary Alexander说“这是个最复杂的兵器库,它被由电脑控制的各种时尚界能够见到的工具填满,”Gucci集团的CEORobert Polet说:“这是最大最勇敢的变革,我们都十分拥护并且期待体验,它将涉及到我们商业运作的各个方面。”

这次拍摄的特别之处不止于此。当Knight手持相机的同时,还有另一架摄像机对着他们,通过直播将摄影棚内的工作场景完整地传送在互联网上。在7月6 日和7日那两天,成千上万的时尚爱好者在电脑前目睹了Knight 和Foxton 的“光影游戏”,看前者指导助理调整灯光,看后者将一名模特的头发当场剃光,如有任何观后感,便直接发表在Twitter上,不用等到9月杂志上市就能大饱眼福,评头论足。欢迎来到SHOWstudio!这里是Knight 的视觉王国。

他是时尚大牌迪奥 ,李维斯 、亚历山大€€麦昆 、CK 、山本耀司 的御用摄影师

Nick Knight的摄影作品

从摄影到摄像

《Vogue》、《Dazed & Confused》、《i-D》、《The Face》和《Visionaire》等时尚杂志的爱用掌镜人

你是如何确定已经找到了自己的职业道路的呢?

2000 年,Knight 抱着促进时尚民主化的决心推出了SHOWstudio 网站,他认为摄影师、设计师及其他时尚从业者不该只展示创作的最终成品,而应该同样展示创作灵感、创作过程及所使用的技术手段。“我要让大家知道时尚到底有多精彩,我在生活中看到的事物要比杂志所展现的还要有趣得多。”他说。

LadyGaga、大卫€€鲍伊、比约克、凯莉€€米洛、Massive Attack等音乐界先锋争相邀请的专辑封面设计师……

Nick Knight:其实我并没有那种灵光一闪的时刻。我想,我真的对此毫无意识,但是我知道我是否将上帝给予的每个小时都用来工作,它变成一种瘾,我知道我无法停止。它是一种诅咒,一种娱乐,像所有的瘾一样。我不会像对需求的渴望那样去追求头脑中形成的画面。那感觉像是一种你想要的,之前从未得到、看过或者做过的事物。然后你开始想去寻找最合适的工作伙伴,彻底地学习并尽可能通过他们的视角去体察生活,这些都是激起我欲望和需求的导火线。

要理解Knight 数字化时尚开拓者的地位,你必须记得十年前的互联网世界是什么样子。那时可没有MySpace,没有Facebook,更没有Twitter。在拨号上网的年代,流畅地看完一段两分钟的视频都不是一件容易的事,而Knight正是用有限的资源把时尚从杂志的页面上“撕”下来,让它“动”起来。早期SHOWstudio 的不少项目如今已成经典:与Alexander McQueen 合作为Bjork 拍摄音乐录影带;让50 位历史上最著名的模特与镜头对峙两分钟;把Victor&Rolf 的2003 年春夏发布会拍成黑白默片……

如果你还没印象

什么是时尚摄影中的技术效果?

Knight 的合作对象起初都是与他相识多年的伙伴,如Kate Moss、JohnGalliano 和发型师Sam McKnight 等,但是鉴于SHOWstudio 的影响力和浏览量越来越大,越多越多的时尚界精英毛遂自荐参与进来,其中不乏才华横溢的年轻设计师。“SHOWstudio 的魅力在于它表现的是未完成的工作、进行中的工作,这是一种相当英国式的概念。”Gareth Pugh 说。2009 年, 他曾透过SHOWstudio 的直播现场展示制衣巧技,用刀片亲手完成了一条满是镂空的裙子,并邀请名模Raquel Zimmermann 将该连衣裙的制作过程拍成短片,一同放在SHOWstudio 上。

看下面这几张图

Nick Knight:从开始到现在我就一直试图在这方面进行改变。在80年代你在学校里他们所教给你的所有内容都不具备实际作用了。媒体的变革就发生在我脚下,而在90年代它是没有确定的定义的。它就像是首次步入糖果店的客人,你不知道从哪里开始。摄影总是把自己消灭在它的自命不凡,倒退的趋势和拒绝改变的状态中。

同年10月,Knight 在巴黎时装周上辅助McQueen 完成了他人生中最后的大作——“柏拉图的亚特兰蒂斯”时装秀,两台机器人摄像头对发布会进行同步在线转播,配以横跨T 台的巨幅LED显示屏,将时尚摄像拔到了新的高度。数百万人在网上观看了这场发布会,每秒钟29000 次的点击率令SHOWstudio不堪重荷,其宣传效力远远大过于在杂志中投放广告。McQueen 生前是多个潮流的缔造者,而他引领的这最后一个潮流或许将是对这个行业影响最为深远的一个。

Red Bustle, Yohji Yamamoto, 1986 €€Nick Knight

一年后的现在, 拍摄短片已成为时尚界的大势所趋。Dior 带着由David Lynch 在上海执导的《Lady BlueShanghai》与大洋彼岸的远东消费者一亲芳泽;Prada 背景为海滩的《RivieraLove》是对其洛丽塔风格太阳眼镜的最佳诠释;Louis Vuitton 由三大球王主演的《An Encounter with Greatness》在世界杯期间获得了惊人的点击量;KarlLagerfeld 发表于Chanel 定制服发布会期间的最新作品《Shopping Fever》将矛头直指年轻人,即所谓的Youtube 一代。“我曾为SHOWstudio 工作多年,作为一个长期致力于推广时尚影片的人,我对于影片这一形式为大品牌所接受感到十分欣慰。”《The Gentlewoman》主编Penny Martin 说。“现在有越来越多的大牌广告是用RED 相机拍摄的,该款相机的摄像功能比摄影更为突出。”

Susie Smoking, Yohji Yamamoto, 1988

有趣的是,作为三维时尚鼻祖的Knight 当年踏足摄像的初衷并非为了开创先河,他只是觉得过去的短片不够“Vogue”罢了。以《Vogue》杂志为标杆的摄影美学霸占时尚界长达一个世纪的时间,当音乐和艺术领域与视频相继跨界时,时尚界却固步自封,直到社交网络时代到来才奋起直追,所幸为时不晚。“现在,电子媒介让许多图像工作者感到兴奋,比起平面摄影,动态摄像所传达的情感和力量更迅速和直接。”Knight 说,“我尚未发现一轮新的摄影浪潮,但当你观看时尚影片的时候,你所看到的是视觉艺术的全新尝试。”

Devon, Alexander Mcqueen, 1997 €€Nick Knight

平媒的转身

迪奥的御用摄影师

不难想见,互联网技术的发展对平面媒体的打击即使不是毁灭性的,至少也是颠覆性的——时至今日,你几乎找不到一本没有建立网站的杂SHOWstudio 与Alexander McQueen 合作为Bjork 拍摄的音乐录影带志。“原有的媒体模式已经过时了,传统的月刊快完蛋了。”《Dazed&Confused》和《AnotherMagazine》的出版人Jefferson Hack 日前表示,“数字媒体是未来的发展方向,你要不去适应它,你就是一头垂死的恐龙。”

随后尼克€€奈特成为迪奥的御用摄影师

当然电子杂志绝非新鲜事物,不过,与过去将实体杂志的内容照搬至网上的做法不同,今天的“电子杂志”要求编辑为网络度身定制特有的内容和发布形式。以《Another Magazine》为例, 该杂志在今年5 月初次引入网络版封面明星的概念,首期嘉宾为法国女演员Charlotte Gainsbourg。而《Dazed&Confused》5 月刊Tilda Swinton的封面故事也打破了以往“拍片+ 采访”的惯用伎俩,在常规内容外增加了GlenLuchford 为Swinton 拍摄短片的独家内容,于Dazed Digital 网站首映。“在不景气时代,人们更倾向于欣赏有意义的原创内容。”Hack 说。

在迪奥的发布会上,他的作品被当作好莱坞大片一般地被展示了出来。

都说艰难的环境催生创意,金融危机纵然导致了时尚出版业的全面萧条——知名刊物不是关门歇业便是版面缩水——却也见证了多本欧洲新刊号的诞生。这批逆市推出的新锐独立杂志中包括《The Gentlewoman》、《Twin》、《Glass》、《Test》和《Grey》等, 与其说它们是让人随手塞进手袋里的传统女性期刊,不如说是价格不菲的珍藏图书。“消费者杂志已经无法吸引读者,充满智慧与创意、又具有艺术美感的内容存在着巨大的市场真空。”《Glass》主编Marie-Louise Von Haselberg 说, 该杂志每日更新的网站theglassmagazine.com 于去年9月上线。

“那是一种全球宣传,影响力惊人。我们一次拍12到15张照片,接着花两个月时间去修饰每个细节。最后每个像素都调整过了。”

《Glass》的创刊号在今年2 月的伦敦时装周上反响热烈,几大专题如Penelope Tree 对张曼玉的访问及Steven Caras 拍摄的世界十大芭蕾舞演员令人印象深刻。然而,就算是这样一本自诩为书籍的杂志,光在纸上做文章也是不够的。Von Haselberg 表示,《Glass》的网站将以长度在一分钟左右的时尚短片为特色。

Stella Lucia Deopito wearing Alexander McQueen, 2015

网络平台日益提升的地位对囊中羞涩的杂志界新手无疑是雪中送炭,因为在线发布信息的开销相比印刷的高额成本几乎不值一提。如今的大多数独立杂志均采用双管齐下的模式,保持网站的高更新率,实体杂志则每年最多出版2 期。“我还在想方设法让我的网站赚钱,虽然我其实不希望网站上出现广告。”《Test》的创始人Jaime Perlman(她的另一重身份是《Vogue》英国版的艺术总监)说。在她网站上出现的艺术家作品都是由那些艺术家自己掏钱完成的,而网站本身的运营费则由Perlman 本人承担——《Test》没有办公室,因此她就在自家客厅里工作。

Nika wears sequined tulle dress, Stella wears tulle dress Eshu A/W00 courtesy of the AlexanderMcQueen ArchiveAnOther Magazine S/S15, Photography by Nick Knight, Styling byKaty England

“我热爱杂志,但厌倦了在杂志的条条框框里工作。” 男性时尚电子杂志Contributing Editor 主编MatthewEdelstein 说,“我发现网络上并没有类似杂志那样吸引我的东西,所以我决定自己做做看。”Contributing Editor 的形式顾名思义,旨在陈列供稿人的作品,自从2008 年9 月成立起,该网站已经展示了几十位摄影师和造型师的大片——他们多为Edelstein 的朋友,不求酬劳,但求分享;稿件不允许在其他媒体出版,只为网络这一个平台而存在。虽然使用的是博客的按篇发布模式,Edelstein 并不认为Contributing Editor 属于博客范畴,因为它不含编读往来的互动环节,没有评论栏让读者发表意见。“我觉得如果互动得太多,网站便会失去部分光彩。我的工作与幻想有关。”他说。

Tahitian pearl and silver shoulder piece by Shaun Leane for Alexander McQueen Voss S/S01 courtesy onShaun LeaneAnOther Magazine S/S15, Photography by Nick Knight, Styling byKaty England

品牌奋起直追

awesome Garage S/S 2014 | Karlie Kloss, Cara Delevingne + More by Nick Knight

与Contributing Editor 正相反,Burberry 的Artofthetrench.com 正是由于将品牌和消费者之间的互动做到了位而大受赞赏。通过邀请The Sartorialist等街拍摄影师合作,该网站以张贴时髦男女身穿风衣——Burberry 的标志——的倩影为主打内容,并鼓励用户主动上传自己的照片。虽然互动营销由来已久,但凭借为自己的明星产品建立民主化的“电子橱窗”,Burberry 一夜之间变成了时尚界的网络视觉革命领导者。

Molly Bair for SHOWstudio, 2015

对绝大部分的时装品牌而言,尽管他们在伸展台上展现出了非凡的艺术表现力,但一旦当发布平台从秀场来到虚拟世界,他们的想象力和操作水平便大打折扣。究其原因,并不是在线销售惹的祸——网购这一行为本身并无问题,问题在于设计师和品牌高层,那些掌握时尚界未来的人,未能把握住网络时代的特性。

Gazelle Zanaughtti for Comme des Gar€€ons, 2016

举例来说,在一些最具创新精神的品牌—— 如Prada 和Balenciaga——的网站上,你几乎看不到电子视觉技术的进步,既没有介绍创作过程的短片,又没有动画,也没有与这些品牌的现代精神相符的网页设计,有的只是最新发布会的视频和广告图片,Prada 的网站还有关于其艺术项目的更新。与此同时,时尚博主用最快的速度下载和转发他们获取得到的每一条咨询,把象牙塔搞得乌烟瘴气。面对这种局面,Chanel 于去年8月推出了法文版和英文版的官方在线时尚杂志Chanel News,并于今年6月29 日推出中文版,以刊登品牌的最新动态、发布和设计花絮、设计师动态等消息。

在尼克€€奈特的照片场景里,经常会出现许多扭曲愤怒的脸庞

面对不断膨胀的信息量和无法控制的网民观点,高端品牌有被潮流所赶超的危险,目前看来,短片和Facebook仍是他们的救命稻草。同步直播发布会很有可能将成为普遍现象。有些设计师已经开始实验带有互动环节的虚拟时装秀,例如让观众自行选择走秀的阵容,以及即时预订心仪的产品。RalphLauren 去年就为旗下的Rugby 品牌创建了这样一个网站。但McQueen 生前认为,有想法的设计师应该为坐在电脑前面的观众提供一种全新的、与亲临发布会所不同的体验,他们不能只是将走秀复制到网络上去,过去50 年来他们一直是这么做的。

挥舞着棍棒犹如恶魔。

确实,科技的发展、时代的变化为时尚界带来了无数难以解答的难题。在这场视觉革命中,如何走在潮流的前列?当进军Twitter 和社交网络平台已成定局,如何在开展互动的同时保持品牌形象的高端和独特性?如果三维摄像是解决问题的关键,那么在虚拟时装秀能够实现的当下,还需要动用大量人力物力举办发布会吗?带着这些疑问,Style.com 以“时尚界的明天”为题,向包括Hedi Slimane、《纽约时报》时尚评论家Cathy Horyn 和Barneys 时装总监Julie Gilhart在内的人士发问,后者坦言,“我能感受的到一些大品牌的挣扎,他们意识到了变化,但对如何应对仍一筹莫展。”

这种原始的暴力像是一场无由之火

“情况正在发生好转。”LVMH 时装事业部总裁Pierre-Yves Roussel 透过《纽约时报》说,“我们落后了吗?我不知道。时装品牌都希望严格控制自己的形象,他们也很清楚网上的东西总是难以操控。但当巨头们真正开始行动时,变革将加速发展。” 今年2 月,LVMM 集团推出了创意视觉网站Nowness.com,形式包括文字、图片和视频,内容涵盖时尚、艺术、美容、影视等方方面面,用以传播奢侈品文化,并取代去年关闭的购物网站ELuxury.com。它的问世表露了LVMH 的雄心,全球最大的奢侈品集团没有在这场革命中坐以待毙。Nowness执行副总裁Kamel Ouadi 接受采访时表示:“创意是一段旅程,我希望我们的尝试能为创意奢侈品营销指引一个方向。

让愤怒燃烧至观者心底。红白黑三色为主调的照片里

文/王未末

你看到的是模特古铜色的健壮肌肉,白色的裤子和红色犹如血液的水花

饱满的张力与情绪,仿佛即刻便能引爆你的沸点

Caitlin Stickels for SHOWstudio, 2016

Fashion Photographer Nick Knight on Alexander McQueen

Lady Gaga, Vanity Fair, 2010

€€Nick Knight

尼克€€奈特 典型的富二代

Nick Knight Typical Rich II

他的父亲曾是拉风的英国皇家空军

后来还转行担任过英国驻外事务处的心理医生,是典型外交官的做派

母亲是时尚圈的社交公主,一天换三四套衣服从来都不嫌冗繁

Blade of Light, Alexander McQueen, 2004

War, Big Magazine, 1997

Christian Dior, 1997

时尚就像醇香的朗姆酒一样

Fashion is like mellow rum

时尚就像醇香的朗姆酒一样,成为尼克€€奈特家不可或缺的一部分。

于是,这位阔公子在自己12岁那年情窦初开

爱上了隔壁一个大自己两岁剃着光头的姐姐

这场没来由的疯狂迷恋不仅让尼克€€奈特自此对光头党异常迷恋

更是最终让他放弃了学医,执起了相机,因为他做梦都想着能为自己心爱的光头姑娘拍一组艳丽的照片。

Alexander McQueen 1997

Past, Present & Couture, John Galliano, 2002

摄影集《Skinheads》

1982年,当尼克€€奈特还在伯恩茅斯艺术学院攻读摄影系的24岁学生时

出版了一本摄影集《Skinheads》

受到当时的《i-D》杂志编辑Terry Jones的赏识

邀请他《i-D》杂志50周年创作100张肖像照。

这系列黑白影像令山本耀司艺术总监Marc Ascoli颇为赏识

因而请尼克€€奈特在山本耀司的1986年产品目录的拍摄,尼克€€奈特从此踏入时尚界并一路走红。

Couture, Naomi Campbell, V Magazine, 2007

Lily Donaldson, British Vogue, 2008

Roses, 2008

Haute Death, W Magazine, 2012

TB:不满足,会给你带来灵感吗?

NK:这听起来不太好。我不是觉得生活令人不满意,只是觉得生活必须要变得更好。未来一定会创造更棒的图像,一定能创造出更棒的图像,但我不知道如何实现。你永远不会在过程中看到它,你只能在没做对之后才看到,或者你看着那些最棒的图像,想知道自己为什么当时没有看到这些。你要怎么放慢脚步才能看到更多?没人会教我这些事情。我也问了很多人,因为我很想弄明白。比如说你看到Avedon的作品,你觉得“这太他妈好了”,但他还能看到更好的吗?

TB:斯蒂芬€€金曾经说过,他从不觉得自己创造了什么,他做的一切早就在那里了,他只是把它们挖掘出来。

NK:有很多很多图像,就这么赫然出现在街头,出现在你身边。我早就已经得到它们了。我偶尔能看到它们,之后它们就这么消失了。我很高兴看到现在每个人都有自己的摄像头。摄影应该成为人们的媒介,但实际上又他妈不是这样。以前我家里有台相机,但是是我爸的,我们只能周六早上借来用。但现在人人都能自己制造图像了,每个人都能看到这个图像。

Video-Alexander McQueen |Nick Knight

Edward Enninful,是一位英国炒鸡红的时尚造型师

现为W杂志的创意时尚总监

他和Nick Knight及Beats合作推出了一个庆祝他从业25年的电影€€€€“Edward Enninful的七宗罪”。

BeatsxEE25 出品:SHOWstudio

提起这次的合作

他说到: “Nick对于我而言,不仅是合作时间很长的人,还是一位导师

Nick在融合摄影、电影及声音上既与当下紧密关联、有具有未来感,他是最棒的。”

Kate Moss

在这出电影里,Kate Moss出演欲望

Naomi Campbell对应傲慢

Karlie Kloss代言贪婪

Lara Stone和Anna Ewers共同描绘饕餮

Maria Carla Boscono代表懒惰

Karen Elson演示暴怒

Jourdan Dunn展现妒忌。

Karlie Kloss

Lara Stone + Anna Ewers

模特身上的服装来自Alexander McQueen、Céline、Prada、Maison Margiela Couture by John Galliano、Givenchy和Vetements。

Maria Carla Boscono

Karen Elson

Naomi Campbell

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